L'Okuno-in est un immense cimetière, où sont enterrées des personnes qui ont marqué l'histoire du Japon. On y trouve donc des tombes de célèbres samourais, des personnalités, des artistes, des familles de riches commercants, mais aussi une foule d'anonymes. Le cimetière contient en effet plus de 200 000 tombes. Il se situe en plein coeur d'une forêt de cèdres et garde encore de nos jours un caractère sacré. On y pénètre donc avec beaucoup de respect. Il s'étend sur plus de 2 kms de longueur, et tout au bout, se situe le Toro-do, un mausolée, qui contient 11 000 lanternes, qui brûlent nuit et jour. Les plus vieilles dateraient du XIème siècle et se consumeraient sans discontinuer depuis cette époque. Les moines en sont les garants ! Et c'est donc là que se situe le mausolée de Kukai.

Tous les ans se tient au mois d'aout, l'Okuno-in manto kuyo-e, c'est à dire le festival des bougies. Une fois par an donc, l'ensemble des pélerins et des visiteurs présents sur le site sont conviés à ce festival, qui consiste à illuminer les 2 kms de ce cimetière avec des milliers de bougies, afin de faire redescendre les âmes des défunts vers les temples du Mont Koya. La lumière des bougies les guide vers les habitations. Ce fut un moment magique.









Ces statues avec de petits bavoires rouges sont des statues Jizo, qu'on trouve un peu partout au Japon, au bord des routes et dans les cimetières. Jizo est le protecteur des enfants malades, des femmes enceintes, et des personnes qui souffrent. Dans la religion bouddhiste, il accompagne le défunt dans l'au-delà, surtout les enfants. Le bavoir qu'il porte autour du cou est confectionné et mis en place par une mère qui a perdu son enfant.








Ainsi s'achève notre visite du Mont Koya. A demain pour de nouvelles aventures !

Non loin du Kon-dō et du Konpon Daitō, se trouve l'étang de la déesse dragon, gardienne spirituelle du mont Koya. Une légende raconte qu'un moine en méditation rencontra un jour une déesse dragon à cet endroit. Elle se proposa alors de devnir la gardienne des lieux, ce que le moine accepta. Ce lieu se situe sur une petite île centrale, à laquelle on accède par un très beau pont.

Le Daimon est la porte d'entrée du mont Koya. Une seule route permet en effet d'arriver et de repartir du sanctuaire, et on passe obligatoirement sous cette porte, qui marque donc le passage du monde extérieur vers celui de la spiritualité et de la méditation. Les dimensions de cette porte sont assez impressionnantes, puisqu'elle mesure 25 mètres de haut. On peut la gravir, et ainsi admirer une belle vue sur les montagnes et la vallée. On distingue ainsi les 3 grandes zones du mont Koya : l'aire Garan à l'ouest, qui contient les temples bouddhiques historiques, l'aire Tokugawa au nord que le shogun Iemitsu Tokugawa a fait construire en l'honneur de ses parents, et enfin l'aire de l'Okuno-in à l'est, qui est le grand cimetière du mont Koya.



De chaque côté du Daimon se trouve une statue représentant une déité gardienne. Il s'agit de Kongorikishi et de Shukongoshin. Ces divinités ont une histoire bien particulière. Une légende raconte en effet qu'un roi eut deux épouses. Avec la première, il eut 1000 enfants, qui se firent moines et consacrèrent leur vie à l'étude des enseignements de Bouddha.
Avec sa deuxième épouse, il eut 2 fils. L'ainé se nomma Shukongoshin et était d'un tempérament agressif. Il est connu pour être le protecteur de Bouddha et ne pas hésiter à recourir à la force physique si le besoin s'en fait ressentir. Il est toujours représenté avec un aspect menacant et aggressif, afin d'éloigner les démons et les mauvais esprits. Son autre particularité est d'avoir la bouche ouverte. Il prononce en effet le son "oh" qui signifie la naissance. Son nom divin est Misshaku Kongō ou Ungyō.
Le deuxième fils, Kongorikishi, avait un caractère tout aussi aggressif que son frère, mais gardait toute cette énergie en lui. Il n'exprimait pas ses sentiments ni ses colères. Il symbolise la force latente. Ceci explique pourquoi il est toujours représenté la bouche fermée. Le son qu'il prononce est "om", ce qui signifie la mort. Son nom divin est Naraen Kongō ou Agyō.

♪♫ Merci de vous déchaussez en entrant ♫

Il n'y a pas d'hotel à proprement parler au mont Kōya. Pour passer la nuit, il faut réserver une chambre dans l'un des 50 monastères. Ce sont en effet les moines du mont qui se chargent d'héberger et de nourrir les touristes et les pélerins.
Voici le monastère qui nous a accueilli lors de notre séjour au Mont Kōya, le Kōyasan Sekisho :





Celui-ci est particulièrement bien placé, puisqu'il est situé au pied du long chemin qui mène au cimetière et au centre du mont Kōya. On peut donc se déplacer et faire toutes les visites à pied. Et à la nuit tombée, nous avons pu profiter de la longue procession, comme nous le verrons dans les prochains articles. Certains monastères sont bien plus excentrés, d'où l'intérêt de bien choisir son hébergement avant de se rendre au mont Kōya. Pour les moins bien lotis, il existe un réseau de bus efficace. Dans tous les cas, les moines parlent un bon anglais, ce qui facilite grandement les échanges. Nous en avons même croisé un ayant des notions de français, ce qui est suffisamment exceptionnel au Japon pour être souligné.

Passer une nuit dans un monastère n'est en rien comparable à dormir dans un hotel. Tout d'abord, la chambre est une chambre traditionnelle japonaise avec futon, panneaux coulissants peints, et terrasse sur le beau jardin. En revanche, il n'y a pas de point d'eau dans chaque chambre, mais un grand lavabo dans le couloir pour faire sa toilette. Pour la douche, il ne faut pas être pudique. Cela se déroule au rez-de-chaussée, et chacun s'assied tout nu sur un petit tabouret, et une fois bien lavé et rincé, on peut goûter aux joies du onsen. Les hommes et les femmes sont bien entendus séparés.







En ce qui concerne les repas, diner et petit déjeuner sont servis par les moines du monastère. Le repas végétarien servi est similaire au leur. Au menu de ce soir-là, il y avait donc du Goma tofu (du tofu au sésame), des tempuras (beignets de crevette), des racines de lotus, de la soupe miso, du riz, et une orange en dessert.



Le réveil au monastère a lieu à 5 heures. Le moines frappent le grand gong du rez-de-chaussé. On s'habille rapidement et ceux qui le veulent peuvent participer à la grande prière du matin. Puis le petit déjeuner traditionnel est pris en commun dans la grande salle dans une ambiance conviviale. Et c'est reparti pour une nouvelle journée d'émerveillement et de visites !

Situé en plein coeur de Kyoto, le château de Nijô est un incontournable pour tout touriste de passage dans la ville. Il date du XVIIème siècle. Il a été construit pour le shogun Tokugawa Ieyasu en 1603, alors que Tokugawa venait juste de quitter Kyoto pour Edo (future Tokyo) dont il voulait faire la capitale du pays unifié. Le château de Nijô a été bati pour lui servir de résidence secondaire, lorsqu'il était amené à se rendre à Kyoto.
Son petit-fils, le shogun Tokugawa Iemitsu en a fait plusieurs aménagements en 1626, et fit notamment construire le palais Ninomaru.
Et ironie du sort, le dernier shogun de la lignée Tokugawa, Togukawa Yoshinobu décida d'abdiquer en 1867 au château de Nijô, en présence de l'empereur Meiji.

Le Ninomaru est le principal palais du château Nijô. Il se compose d'une succession de salles de réception, reliées par des passages couverts en bois. Les panneaux coulissants le long des murs sont peints de superbes scènes animales et végétales. On peut ainsi y apprécier des scènes d'animaux sauvages, tels que des tigres et des panthères dans des forêts de bambous, des oies et des hérons sauvages, des cerisiers en fleur. Il est interdit de faire des photographies à l'intérieur, pour ne pas abimer les couleurs, qui sont superbement préservées. Ces peintures passent pour être le chef d'oeuvre de l'école de peinture japonaise de Kanô. Les peintures sont au fur et à mesure de la visite de plus en plus impressionnantes, et il y a une raison à cela : plus un visiteur avait d'importance, plus il était reçu dans une pièce à l'intérieur du château, en passant par toutes les pièces précédentes. Ce qui fait qu'à chaque pièce correspondait un rang social. Et le château Nijô ne compte pas moins de 33 pièces. Les rapports humains de la société japonaise de l'époque étaient très hierachisés.

Aujourd'hui, plusieurs de ces pièces sont aménagées avec des reconstitutions de scènes de la vie quotidienne à l'époque du shogunat, notamment l'Ohiroma Ichi-no-ma (première grande chambre). Des seigneurs féodaux (daimyo) en cire sont installés dans une position où ils présentent leurs respects au shogun. Cette scène représente en réalité le shogun Tokugawa Yoshinobu en 1867 annoncant aux daimyos rassemblés que le pouvoir va être rendu à l’Empereur.

Mais le plus impressionnant reste sans conteste le plancher du château , qui a été concu de manière très particulière : lorsqu'on s'y déplace, les lattes de bois grincent, imitant le cri d'un rossignol. Ceci n'est pas seulement une attraction pour touristes. La fonction première de cette singularité était d'avertir la garde d'une intrusion ou de l'arrivée d'un hôte.

La porte Karamon marque l'entrée de l'enceinte de Ninomaru :



L'Ohiroma Ichi-no-ma est comme l'ensemble des autres chambres interdite aux appareils photos, mais l'administration du château met à disposition du public un cliché, ce qui me permet de vous montrer à quoi cela ressemble :



Le jardin du Ninomaru a été dessiné par un maitre-jardinier, Enshû Kobori. Il s'agit d'un jardin avec un plan d'eau et des rochers, disposés avec soin, de façon à recréer la représentation du Mont Horai entouré des iles de la tortue et des grues. Il s'agit donc d'une autre interprétation du paysage présenté au jardin zen du Ryōgen-in. Vous pouvez vous amuser à comparer les deux, même si je n'ai pas pris les deux clichés sous le même angle.
Sur la photo ci-dessous, le mont Horai est représenté par le grand rocher sur la gauche, tandis que l'ile de la tortue est au centre, légèrement sur la droite. C'est le rocher un peu creusé, sur lequel pousse un pin. L'ile aux grues n'apparait pas sur la photo.



Alors, quelle vision du mont Horai préférez-vous, celle du jardin sec ou celle du jardin d'eau ?





Les douves et les remparts extérieurs du château :